Извините, вы уже голосовали за эту статью!
5       12345 1 голос
Ø
Жалоба:
 
Есть причина пожаловаться?

Статья добавлена 6 октября 2009, в вторник, в 08:41. С того момента...

880
просмотров
0 добавлений в избранное
0 комментариев

Представлена в разделах:



Видео футбол лучшие моменты
footbattle.ru


Top 5 àвтора:

Как выбрать доску?

Автор: Александр
Тема:

Сообщение:
 
Написать автору
 

Как выбрать доску для сноуборда

Длина

Доска должна быть достаточно длинной, чтобы соответствовать вашему весу, росту и типу поворотов. Чем тяжелее райдер, тем длиннее доска, чем выше райдер, тем длиннее доска, чем больше радиус поворотов, тем, опять же, длиннее доска. По сути дела на поведение доски на склоне влияет не ростовка модели, а ее контактная длина (см. словарь). У досок с одинаковой ростовкой контактная длина, то есть та часть доски, которая реально режет снег, может довольно сильно отличаться. Это как в ситуации с ножом, форма и длина ручки влияет на удобство и общие размеры, но режущие свойства определяются только размерами лезвия. При весе райдера от 50 до 70 кг доска для фристайла должна иметь контактную длину 100-120 см, если вес больше 70 кг, то соответственно 115-130 см. Высокий райдер может добавить 5-10 см. Доска для фрирайда обычно длиннее варианта для фристайла на 5-10, а иногда на 15 см.

Жесткость

Доска должна быть достаточно жесткой в соответствии с вашим весом, опытом, стилем и агрессивностью катания. Чем тяжелее, опытнее и агрессивнее райдер, тем жестче нужна доска и наоборот. Важно не только то, насколько доска жесткая, а и как она гнется, по какой кривой. В идеале кривая прогиба должна быть близка к кривой бокового профиля. При прочих равных условиях, для катания по мягкому снегу нужна мягкая доска, а для жесткого снега - жесткая. Важная производная от жесткости это отдача, то есть то ускорение, которое получает райдер от доски после того, как он вдавил ее в поворот. Если отдачи нет, то доска вялая и кататься на ней опытному, энергичному райдеру просто неинтересно. Есть фирмы, которые указывают жесткость в неких условных единицах, что помогает сравнить модели фирмы между собой, однако не позволяет сравнить с досками других фирм. Все приходится проверять самому, либо руками в магазине (если есть навыки) либо уже ногами на снегу. Начинающим лучше брать недлинную доску для фристайла - на ней проще учиться.

Ширина

Доска должна быть настолько широкой, насколько это необходимо для размера вашего ботинка. Если ботинок слишком выступает за края доски (больше 2 см), то носки и пятки будут цепляться за снег. Если ботинок чувствительно меньше ширины доски, то становится тяжело управлять доской (кантовать ее) и при этом сильнее устают ноги. Широкая доска, при прочих равных условиях, лучше всплывает в глубоком снегу, но едет медленнее, чем узкая, из-за того что у нее больше площадь сопротивления. Ширина талии (то есть самого узкого места в районе середины) доски для фристайла/фрирайда колеблется от 23 до 28 см. Талия до 25 см подходит для размеров обуви до 42, если нога больше 43, то надо обратить внимание на модели пошире 25-28 см.

Вес

Масса доски зависит от геометрических размеров и особенностей конструкции. На практике это определяется удельным весом сердцевины, несущих слоев и клея. Все фирмы стремились и будут стремиться снизить вес своих досок, этого можно достичь двумя путями. Честный путь - это применять материалы с более высокой удельной прочностью, то есть прочность остается той же, а вес снижается, естественно цена продукта возрастает. В конструкции используют космические материалы, например, углепластик, сотовые материалы, суперклеи. За каждые сэкономленные 100-200 грамм нужно отдать не меньше $100. Существует и не очень честный путь - банально уменьшить массу аппарата за счет уменьшения количества несущего стеклопластика или использование более легкой и при этом менее прочной сердцевины. В итоге, уменьшается вес и вместе с ним прочность, при этом возрастает вероятность того, что доска может сломаться. Доска полегче нужна всем - и новичкам и профессионалам, но вопрос в том, кто за что платит.

Цена

Основываясь на вышеизложенном, можно приблизительно понять, что нужно брать и сколько надо выложить денег. Известные фирмы почти всегда держат высокие цены, однако у каждой фирмы есть модели разного уровня и разных цен. Не мешает поинтересоваться об условиях гарантии на доску, если таковая имеется. Вообще говоря, те, кто хочет купить хорошую экипировку подешевле, делают это по весне или даже летом.

Как выбрать доску в магазине?

Когда ситуация с фирмой, моделью и ростовкой понятна, остается проверить, нет ли брака в конкретном изделии. Для начала нужно с пристрастием проверить, нет ли зазоров или трещин между скользящей поверхностью и кантами, потом внимательно посмотреть под острым углом на скользящую поверхность и на верхнюю поверхность тоже. Там не должно быть бугров, ям или резких переходов. Кант должен быть вровень со скользящей поверхностью, и ширина его должна быть постоянной по всей длине доски. Бывали случаи, когда в доске оказывалась сорванная резьба одной из монтажных втулок, это случается редко, но лучше проверить все втулки своим винтом. В идеале, в любом магазине должны подсказать, как поставить крепления, а в приличном магазине должны их бесплатно поставить.

Мягкие ботинки

Это наиболее распространенный тип сноубордической обуви. Прародителем мягкого сноубордического ботинка был ботинок типа туристического с мягким внутренним ботинком. В наши дни не стоит кататься на самодельных ботинках - можно покалечить ноги. Современные мягкие ботинки бывают разного типа - двойные (с вынимающимся внутренним ботинком) и одинарные, с кожей и без, легкие и не очень. В дорогих моделях бывают внутренние ботинки с системой термоформования, когда ботинок при нагреве принимает форму ноги. Есть вариант с GORE-TEX. Основная задача ботинка - передать усилия от ноги к креплению, поддержать ногу при катании. Может быть, для человеческого организма и характерно от рождения плавать, но кататься на сноуборде - вряд ли. Наши ноги не приспособлены к тому, чтобы работать в течении нескольких часов, будучи закреплены на доске. Им нужно помогать. Хорошие ботинки поддерживают мышцы и связки ног, предохраняя их от травм и позволяя дольше кататься не уставая. В мягких ботинках легко и кататься, и ходить. Ботинки для фристайла должны обеспечивать прежде всего свободу движения для выполнения трюков, а ботинки для фрирайда - удобство выполнения поворотов на высокой скорости. Ботинки нужно покупать строго по размеру, если купить на размер больше, то нога будет вываливаться, а если меньше, то будут болеть пальцы. Мерить ботинки нужно в тех носках, в которых вы будете кататься (средней толщины). Нужно плотно, до самого верха, зашнуровать ботинок. При наклоне вперед в затянутом ботинке пятка не должна подниматься. В нейтральном положении пальцы могут касаться носка внутреннего ботинка, а при полном отклонении назад пальцы могут немного упираться в стенку ботинка. Состояние дискомфорта допустимо, а болевых ощущений быть не должно. Как бы то ни было, первые 5-7 дней катания уйдут на разнашивание ботинка. Ботинки всегда прежде всего, даже если все отлично, а только ботинки неудобны - катания не будет. Начинающим нужны только мягкие ботинки и крепления. Конечно, лыжникам понятнее и привычнее жесткие ботинки и крепления. Однако, они сделаны для катания резаными поворотами, что требует приличного опыта, а он требует времени.

Жесткие ботинки

Эти ботинки внешне напоминают горнолыжные, по правде говоря, они произошли от ботинок для горнолыжного туризма и альпинизма. Внешний ботинок - это жесткая оболочка из пластика (отсюда и название), а внутренний ботинок напоминает внутренник от спортивного горнолыжного ботинка. Горнолыжный ботинок категорически не должен гнуться в сторону и в какой-то степени должен сгибаться вперед, а сноубордический ботинок должен сгибаться не только вперед, но и вбок. Именно поэтому для катания на сноуборде нельзя пользоваться лыжными ботинками, хотя кое-кто считает, что это удачный вариант сэкономить деньги. Жесткие ботинки идут в паре с жесткими же креплениями. Жесткие ботинки для соревнований обеспечивают максимум поддержки ноги и точную передачу усилий, это особый инструмент, который творит чудеса у профессионалов и одновременно с этим может безжалостно наказать начинающего, который пока еще не знает что и как. Именно поэтому все как один советуют начинать обучение на мягких ботинках и креплениях.

Крепления

Смысл сноубордических креплений в том, чтобы удерживать ногу и доску в виде единого целого и дать возможность легко и безболезненно управлять доской в различных условиях катания. Крепления должны регулироваться под конкретный ботинок и стиль катания, легко застегиваться и расстегиваться, не отпускать ногу в ответственные моменты. Для мягких ботинок существуют мягкие крепления, для жестких соответственно жесткие.

Мягкие крепления/софт

Мягкие крепления появились относительно давно и не сильно изменились за последние две пятилетки. Просто последнее время они все больше становятся похожими друг на друга, все та же анатомическая форма, то есть платформа под правую ногу и платформа под левую ногу. У всех есть хайбэк с регулируемым углом наклона, а иногда и возможностью поворота. Почти все ставят ремешки-трещотки, замки с подтяжкой, которые можно быстро расстегнуть. Все крепления имеют по два ремешка, и тот, который на голеностопе - широкий и ассиметричный. Попадаются мягкие крепления для фрирайда с дополнительным ремнем на голени, но это редкость. Прогрессивные фирмы перешли на пластиковые платформы, потому что металл иногда сгибается, и ощущения от него, несмотря на резиновые подушки, при катании не из приятных. Однако, это дело вкуса и денег.

Жесткие крепления

Эти крепления устроены довольно просто - к платформе прикреплена передняя дужка с замком и задняя без замка. Райдер вставляет пятку в заднюю дужку и набрасывает замок на носок ботинка. После этого можно ехать. Несколько лет назад появились автоматически застегивающиеся жеские крепления, они существуют параллельно с традиционными. На жестких креплениях катаются спортсмены-слаломисты и небольшое количество опытных райдеров, которые любят скорость и резаные повороты на жестком снегу.

STEP-IN (степ-ин)

Мысль о совершенствовании мягких креплений не покидала умы людей много лет, больше пяти лет назад появились первые "гадкие утята", которые позволяли застегивать крепления не нагибаясь, как в горных лыжах. По сути, это даже важнее для сноубордеров, чем для лыжников, потому что возможности маневрировать при посадке и съезде с подъемника, когда две ноги пристегнуты к одной доске, сильно ограничены. Ни один степ-ин не отстегивается, в этом нет необходимости. Конструкции очень разные и несовместимые, на этом историческом этапе их будет все больше, но по прогнозам, останется две-три системы, которые и охватят весь рынок. Несмотря на молодость, степ-ины за рубежом охватили уже более трети катающихся, в России такой статистики пока нет.

Расстояния между креплениями

До половины начинающих неправильно ставят крепления на доску, что приводит не только к приобретению неправильных навыков, но и к многочисленным падениям, а иногда и к травмам. Общие постулаты таковы - чем выше райдер, тем больше расстояние, чем больше человек проводит времени, выписывая агрессивные резаные повороты, - тем меньше расстояние, чем опытнее райдер, тем меньше он может сделать расстояние, чем больше райдер летает в хафпайпе и с трамплинов и больше любит трюки на вращение - тем больше расстояние - устойчивее приземление. Диапазон расстояний - от 40 до 70 см. Фристайловые расстояния, обычно, несколько больше, в районе 50-65 см. Слаломисты ограничиваются 40-45 см. Малые расстояния - легче резать, большие - устойчивее стойка. Надо сразу сказать, что по мере роста мастерства или смены стиля катания расстояния меняются, и это нормальное явление. К примеру, в больших горах при свежевыпавшем снеге бывалые райдеры сдвигают крепления на 2-3 см назад, иногда ставят ноги поуже. Увы, точных рекомендаций никто не дает, но есть один ненаучный метод, по которому нужно измерить расстояние от пола до середины коленного сустава, когда человек стоит прямо. Это и есть базовая цифра, которая равна расстоянию между креплениями для фрирайда (и для любого начинающего тоже).

Углы постановки креплений

Углы зависят от стиля катания, личных симпатий и моды. Слаломист, скорее всего, поставит переднюю ногу под углом 45-50 градусов, а заднюю 40-45. В тоже время житель пайпа и трамплинов (фритсайлер) может поставить переднюю ногу по углом 9 градусов, а заднюю в минус 6 (стойка duckfoot, то есть утиная). Все остальные стойки попадают между этими двумя. Чем больше углы, там проще резать, чем меньше, тем больше устойчивость. Для фрирайдического катания переднюю ногу лучше поставить под углом 25-35 градусов. При любом варианте, исходя из физиологических особенностей человеческого организма, разница между углами не должна быть больше 12 градусов. Начинать катание следует с небольшими углами - задняя нога от 0 до 6, а передняя нога 9-18 градусов.

Источник: Как выбрать доску?

 
 
 
 

Ответов пока нет.

Комментàрии 


Комментариев к этой статье ещё нет.

Пожалуйста, подождите!
Комментарий: