Джентльмена делает галстук

Мужская мода летом выступает за индивидуализацию стиля под лозунгом «самовыражение». Глобализация мира виртуальной реальности усиливает влечение к аутентичной форме модного самовыражения, к которой относятся галстук, платок и бабочка.

Мода развивается там, где сильнее всего выражена потребность в переменах. В наше время на появление модных тенденций, как правило, влияют театральные постановки или фильмы. При этом уверенный в себе современный адам отвергает какой бы то ни было модный диктат общества и ставит в центр внимания собственную личность.

В ходе археологических раскопок в Китае в 1974 году было найдено около 7500 глиняных статуэток воинов времен императора Ши Хуан Ти. Каждая из созданных около 220 года до н.э. фигур имеет под нагрудными латами повязку, обернутую вокруг шеи, которая должна была ослабить давление тяжелых доспехов.

 

От платка до галстука.

До сих пор историки полагали, что такие шейные платки имеют римское происхождение. Главным аргументом в защиту этой теории была Триумфальная колонна, воздвигнутая в 106 году н.э. императором Траяном. Ее обвивает рельефная спиральная лента длиной около 200 м, на которой изображены эпизоды важнейших событий войны против варваров Востока. В сценах задействованы 2500 фигур.

На барельефах героев - платки, обернутые вокруг шеи под нагрудным панцирем, или - почти в ковбойской манере - завязанные узлом спереди.

 

После крушения Римской империи шейный платок исчезает из вида и появляется лишь во время Тридцатилетней войны (1618-1648) в хорватских наемных войсках.

Примерно в 1650 году белый шейный платок, украшенный кистями и бахромой, - элемент формы хорватского кавалерийского полка, служившего Людовику XIV, - привлек внимание парижан. Придворная знать перенимает военный аксессуар - теперь его изготавливают из дорогих кружев. Эту деталь туалета называют «croate» (хорват. - Прим. пер.), откуда и появляется название «cravate» (галстук. - Прим. пер. Ср.: «Кгам/atte» (нем.) - галстук). В XVII веке в мужскую моду приходит роскошь: большие воротники, манжеты и жабо из дорогостоящих кружев.

Тщеславный Король-Солнце завязывает свои галстуки собственноручно: во время утреннего туалета его галстучник ежедневно выкладывает перед ним несколько эксклюзивных кружевных моделей на выбор.

 

В августе 1692 года, во время войны за Пфальцское наследство, французские войска разбили лагерь у Стенкерка в Хеннегау. Внезапное нападение англичан на рассвете разбудило офицеров королевского генерального штаба. В панической спешке у них не нашлось времени заниматься своими шейными платками, повязывая их сообразно каноническим правилам, и они небрежно завязали их узлом и протянули концы через петлю мундира. Эта импровизация впоследствии получила наименование Стенкерк и пользовалась популярностью примерно до 1740 года.

 

На французский манер.

Французская революция и Директория безжалостно расправились с мужскими кружевными воротниками и жабо. Парижские франты того времени отваживаются на невероятную модную авантюру - эксцентризм, доходящий до смешного. Молодые нувориши прогуливались в высоких сапогах с отворотами, облегающих брюках, доходящих до груди, щеголяли рубашками с преувеличенно высокими воротниками, необъятными шейными платками и огромными шляпами. Однако этот маскарад продлился недолго - и не в последнюю очередь благодаря генералу Наполеону Бонапарту. Корсиканец продемонстрировал свою приверженность высоким крахмальным форменным воротничкам, под которыми он носил простой черный шейный платок. Это стало началом того великого модного отречения, что открыло для элегантного мужчины XIX век.

 

Искусство завязывать галстук.

В начале XIX века появляются бесформенные белые шейные платки, которые завязывают сложными индивидуальными способами. Эта манера завязывать галстуки, называемая «салфеточная мода», оказалась незаменимым партнером высокого воротника-стойки и привела к настоящему культу галстуков. Полотно 1804 года, украшающее главный салон модного Дома Gieves & Hawkes на лондонской Сэвил Роуд, представляет герцога Веллингтона в парадной форме с белым пластроном и адмирала лорда Нельсона в черном шейном платке, завязанном до подбородка под высоким форменным воротничком. Когда 38-летний Джордж Брайан Бруммель, прообраз современного денди, в 1816 году из-за долгов вынужден был бежать во Францию, он сделал центром своего элегантного черного гардероба в парижском изгнании слегка накрахмаленный, искусно завязанный белый галстук. Красавчик Бруммель, по слухам, тратил на свой ежедневный туалет шесть часов! Альфред Граф д'Орсэ (1801-1852) с той же модной одержимостью, что и его образец Бруммель, был приверженцем черного цвета в мужском гардеробе. Вместо обычного белого шейного платка он вводит в обиход черный, доходящий до подбородка, с широким бантом - знаменитый «шарф д'Орсэ».

 

Выкладывание и завязывание галстука возводится в ранг искусства. Тончайшие различия завязывания и выбор узла как эстетическая или практическая необходимость определяют индивидуальный эффект. В большинстве случаев без помощи камердинера тут не обойтись! Неудивительно, что в эту эпоху появляется ряд специальных пособий, призванных помочь в этой сложной процедуре- Среди опубликованных в Европе книг особого внимания заслуживает маленькая энциклопедия Искусство завязывать галстук», изданная в 1827 году Оноре де Бальзаком.

Пособие с иллюстрациями ручной работы, демонстрирующими 13 важнейших галстучных узлов, а также еще 18 специальных форм, становится библией мужчины, следящего за модой- В Париже Стефано Демарелли дает пользующиеся популярностью частные уроки, где в течение шести часов учит, как должно завязывать галстук. Камердинерам платят золотом за тайну новейшего галстучного узла их господ.

 

«FOUR-IN-HAND», регата и галстук-самовяз.

Согласно уставу английского Орлеанского клуба от 1845 года его члены обязаны были носить длинный, относительно узкий галстук, называемый «four-in-hand» (галстук-самовяз, завязывающийся свободным узлом, с двумя длинными концами. - Прим. пер.). Это предписание основано на эксклюзивности благородного конно-упряжного спорта, который требует не только элегантной одежды, но и соответственно подобранного галстука, выражающего индивидуальность. Мужчины в этом виде спорта редко выбирали спортивную одежду, всё чаще прибегая к приёмам индивидуальной строгости классических видов костюмов и платьев, соответствующих данному виду спортивного мероприятия. Обозначение «four-in-hand» связано с тем, что кучер почтовой кареты или экипажа, запряженного четверкой, правит лошадьми с помощью четырех вожжей. Такой галстук развился со временем в типичный длинный галстук-самовяз, который в конце XIX века часто заменялся пластроном. Постепенно вместо «four-in-hand» прижилось название «регата». Галстуки-регата первоначально носили со спортивными моделями блейзеров, катаясь на яхте или во время парусных регат. Они считаются прообразом современного длинного галстука-самовяза.

 

Банты, бабочки и платки.

Уже на протяжении 350 лет банты, по-разному завязанные, являются излюбленным аксессуаром мужской моды. Такие их модели, как лавальер, бабочка, шейный платок или белый фрачный галстук могут послужить интересной деталью костюма. В большинстве случаев речь идет о модных интерпретациях модели лавальер. В наши дни мужчины, как правило, выбирают готовые формы. Изобретательницей этого романтического банта была Луиза дела Бом ле Блан, фаворитка Короля-Солнца, который в 1667 году сделал ее герцогиней де Лавальер. Герцогиня любила большие банты, к концам которых она прикрепляла маленькие украшения - броши, медальоны или часы. Благодаря возможностям индивидуального выбора способа завязывания модель Лавальер не могла оставить равнодушными и мужчин.

 

Джакомо Казанова явил ее свету в 1750 году в форме искусно завязанного «галстука Казановы». Лорд Байрон представил ее небрежно завязанный вариант в 1808 году как галстук «а-ля Байрон» и сделал ее символом поэтов и музыкантов XIX века. Франц Шуберт заказывает в 1820 году свой портрет с высокими накрахмаленными воротничками, вокруг которых он повязывает романтический платок. Шарль Бодлер позирует в 1850 году парижскому фотографу Дагерру в навеянной Лавальер модели богемного шейного платка, в то время как Джакомо Пуччини, Джузеппе Верди и Эмиль Золя в 1890 году предпочли платки с рисунком.

 

В это время на скачках в Аскоте снова появляется забытый было белый пластрон. Концы так называемого галстука-аскот декоративно скрепляют булавкой с жемчужиной. Позднее принц Али Хан производит фурор, появившись на скачках в Аскоте в серой визитке и высоком цилиндре, к которым он повязал черный пластрон.

 

Черная бабочка - модный лидер.

Черная бабочка постепенно становится фаворитом, ее можно надеть как днем, так и вечером. Наряду с ней следует упомянуть модели «баттерфляй», «муха», «стрекоза» с наложенными друг на друга «крылышками», брыжи, а также фантазийные банты. Как известно, Джакомо Пуччини и известный фотограф Надар предпочитали классическую форму бабочки.

 

Английский «чайный король» сэр Томас Липтон идет своим путем: ему шьют на заказ тип бабочки-лавальер из ткани синего цвета типичного оттенка «butcherblue» в белую крапинку. Он представляет гостям эту «бабочку Липтона» на борту своей яхты Шемрок. Строгий этикет, обязывающий надевать к сюртуку исключительно черную бабочку, был нарушен в 1900 году в Лондоне Эдуардом VII Его Величество впервые скомбинировал белую бабочку с традиционной одеждой.

Со времен немого кино Голливуд начал уделять особое внимание элегантной одежде в больших постановочных картинах и стал законодателем в вопросах моды. Здесь в первую очередь выделился режиссер Эрнст Любич. Галстук-бабочка, например, прочно ассоциируется у нас с образами таких звезд кино, как Чарли Чаплин, Бастер Китон, а позднее Гэри Купер, Уильям Холден, Эррол флинн или Фрэнк Синатра, которые часто являлись миру в этом аксессуаре. И даже Марлон Брандо в «Крестном отце» демонстрирует элегантную бабочку! А бабочка премьер-министра Уинстона Спенсера Черчилля стала во время Второй мировой войны символом свободы.

 

Наконец слово берет американский эксперт галстуков Дж. Т. Моллой. В своем бестселлере «Одежда для успеха» — пособии по галстучной моде, - опубликованном в 1976 году, автор не особенно положительно отзывается о бабочках: «Того, кто носит бабочку, обычно не воспринимают всерьез. Исключением являются особенно энергичные личности, которые пытаются бабочкой несколько смягчить свой чересчур строгий имидж. Тем не менее обычно мужчин с бантиком на шее считают не слишком ответственными - никто не захочет доверить им важного дела! И это, возможно, означает смертный приговор для тех, кто видит свое профессиональное будущее в роли юриста или личного консультанта».

Источник: Стильная одежда